Данной книгой автор намерен вовлечь в интереснейший мир радиоэлектроники новых юных поклонников этого творчества. Подача материала производится от простого к сложному. Использован многолетний опыт преподавания в радиокружке.
Книга рассчитана на учащихся 5-11 классов, учащихся колледжей, техникумов, студентов ВУЗов, а также на начинающих радиолюбителей.
Содержание:
Введение 1
Глава 1 - Электро- и радиотехнические материалы 1
Глава 2 - Постоянный электрический ток 8
Глава 3 - Переменный ток 23
Глава 4 - Полупроводниковые приборы 33
Глава 5 - Питание радиоэлектронных устройств от сети переменного тока 47
Глава 6 - Усилители звуковой частоты 55
Глава 7 - Основные сведения об интегральных микросхемах 62
Глава 8 - Автогенераторы 73
Глава 9 - Телефон в вашем доме 82
Глава 10 - Антенные устройства 87
Глава 11 - Распространение радиоволн 95
Глава 12 - Занимательные задачи и кроссворды по радиоэлектронике 97
Ответы к задачам и кроссвордам 99
Приложение 101
Используемая литература 101
Бессонов В.В.
"Радиоэлектроника для начинающих
(и не только)"
"Солон-Р" - радиолюбителям
Выпуск № 6
Введение
Книга "Радиоэлектроника для начинающих (и не только)" написана педагогом-практиком, по многолетнему опыту знающим как заинтересовать учащихся для появления у них интереса к радиоэлектронике.
Теоретический материал в книге излагается в доступной для начинающих радиолюбителей форме, для понимания физических процессов используются аналогии из механики и гидравлики, с которыми они часто встречаются в жизни.
Конструкции, рекомендуемые для самостоятельного изготовления, взяты из курса, который автор уже много лет ведет в радиокружке. Автор книги надеется, что авторы используемых в книге статей благосклонно отнесутся к такому подходу. Рекомендуемые конструкции подобраны таким образом, что каждый радиолюбитель может проверить свои знания на практике. Если в предлагаемой для изготовления конструкции радиолюбитель найдет незнакомые для себя элементы (транзисторы, микросхемы и т. д.), он может обратиться к соответствующей главе книги, где, как правило, может найти ответ на свой вопрос.
Из опыта работы с учащимися автор знает, что при появлении у ученика желания что-то изготовить своими руками, его не интересует знание об их принципе работы, конструкции, и т. д. Он хочет взять детали и начать паять. И только потом, после изготовления, его может заинтересовать принцип работы этого устройства (и самих деталей).
Книга отличается от ранее изданных тем, что:
1. изучение теории базируется, в основном, на практическом материале и принципиальных схемах устройств, предлагаемых для изготовления в изучаемой главе;
2. при изучении теоретического материала последующих глав используются не только схемы устройств данной главы, но и, что очень важно, схемы устройств и практический материал из предыдущих глав, с которыми радиолюбители уже частично знакомы и которые используются только в объеме, необходимом для изучения теоретического материала данной главы;
3. для изготовления устройств даются более широкие рекомендации по выбору и взаимозаменяемости радиодеталей не только аналогичными, но и их аналогами, что поможет выйти из затруднительного положения при отсутствии необходимых полупроводниковых приборов;
4. при изготовлении устройств на микросхемах даются рекомендации по их использованию не только по прямому назначению, но и по применению отдельных частей микросхемы. Это позволит радиолюбителю использовать микросхемы, имеющиеся в его собственности, которые, казалось, никогда не найдут применения;
5. в конце каждой главы даются полезные советы по особенностям изготовления, монтажу, настройке, взаимозаменяемости различных деталей изготавливаемых устройств, а также задачи.
Книга рассчитана на учащихся 5-11 классов, учащихся колледжей, техникумов, студентов ВУЗов, а также на начинающих радиолюбителей.
Все замечания, пожелания и отзывы о книге автор просит направлять в издательство "СОЛОН-Р" по адресу: 129337, г. Москва, а/я 5.
Глава 1
Электро- и радиотехнические материалы
Пайка и основы электрического монтажа
В этой главе приводятся краткие данные о свойствах материалов, применяемых при изготовлении радиоэлектронных устройств (РЭУ), их обработке, рассказывается об устройстве паяльника и правилах пайки. В последующих главах, где даются рекомендации по самостоятельному изготовлению различных конструкций, будут даваться ссылки на отдельные пункты этой главы, т. е. эта глава является как бы справочной для последующих глав.
Ниже приведен перечень металлов и примеры их применения (в порядке возрастания сопротивления)
Таблица 1.1
Проводники - Типичные применения
Серебро - Контакты выключателей для электрических цепей
Медь - Электрические проводники всех типов
Алюминий - Проводники со сниженным весом
Вольфрам - Нити накала осветительных и радиоламп
Никель - Радиолампы
Олово - Припой
Сталь - В телефонных и телеграфных линиях
Свинец - Припой и пластины аккумуляторных батарей
Нихром - Нагревательные элементы, реостаты
РАБОТА С МЕТАЛЛАМИ
1.1.1. Правка листового материала
Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные.
По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя наносить удары сразу по выпуклому месту - от этого оно еще сильнее увеличится.
Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править (рихтовать) через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,53 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком.
1.1.2. Изгибание листового металла
Приспособление для изгибания состоит из двух стальных уголков 45x45 мм и двух стальных прижимных планок. Отверстия в уголках и планках следует сверлить совместно.
Место сгиба на листе надо натереть хозяйственным мылом, а затем уже нагревать. Натертое место приобретает темно-коричневый цвет как раз тогда, когда температура листа достигает оптимального значения. Этот прием позволяет точнее определить температуру, до которой нужно нагревать деталь, а главное - не допустить ее перегрева, приводящего к нарушению структуры металла.
1.1.4. Резка металлов
При изготовлении панели и шасси прибора обычно пользуются ножовкой. В зависимости от твердости разрезаемого материала, формы и размеров заготовки используют ножовочные полотна различной длины, ширины, толщины и с различными расстояниями между зубьями. Полотно должно быть заправлено и станке так, чтобы зубья его были направлены вперед, а не назад, и натянуто винтом так, чтобы оно не изгибалось во время работы. Ход вперед при работе делается с легким нажимом, ход назад - без нажима.
Для резки металлов ножовочные полотна выбирают в зависимости от толщины и твердости материалов. Чем тверже металл, тем более мелкими должны быть зубья ножовочного полотна. Полотно с мелкими зубьями используют также для резки мягкого, но тонкого материала. В зависимости от толщины материала полотно выбирают так, чтобы в работе участвовало одновременно не менее двух зубьев. Если шаг зубьев полотна таков, что в работе участвует один зуб, ножовку "заедает".
Тонкие листовые материалы удобно резать, зажав их между брусками из дерева твердой породы. Если разрезают под острым утлом к оси трубку, ее следует вставить в заранее просверленное в деревянном бруске отверстие и пилить вместе с деревом.
1.1.5. Простые правила сверления
• Перед работой нужно тщательно очистить сверло и надежно закрепить его в патроне. Затем проверить, не бьет ли оно. Для этого включите дрель и, не поднося к детали, посмотрите на сверло. Если вы видите его как бы слегка "размазанным", закрепите сверло снова.
• Нельзя сверлить незакрепленные или плохо закрепленные детали. Это может привести не только к поломке сверла, но и к травме.
• Никогда не подносите к детали вращающееся сверло. Неподвижное сверло нужно вставить в намеченное керном углубление и только после этого нажимать на пусковое устройство. Выведя сверло из отверстия, нужно выключить дрель, а окончив работу, сразу же отключить ее от сети.
• Неспециалисту не разрешается работать с электродрелью в ванной комнате или в других помещениях с каменным полом, где есть имеющие заземление предметы (например, отопительные батареи).
• Перед работой с дрелью нужно убрать волосы под головной убор и застегнуть манжеты на рукавах.
• Если при сверлении сверло визжит или скрипит, значит, оно затупилось. Надо прекратить работу и заточить его.
• Когда вы сверлите глубокое отверстие или твердый материал, время от времени выводите сверло. Это нужно для его охлаждения. Сверло может так разогреться при работе, что станет светиться красным светом. Это признак того, что оно накалилось до температуры отпуска металла. Чтобы этого не происходило, надо время от времени выключать дрель и охлаждать сверло смоченной в воде ватой.
• Тонколистовой материал (например, жесть) лучше сверлить, подложив под деталь толстый лист резины.
• При большом числе отверстий разного диаметра вначале рекомендуется просверлить их все сверлом, диаметр которого равен диаметру самого малого отверстия, а уж затем рассверливать остальные отверстия до нужных размеров. Если диаметр отверстий всего в 1,2–1,5 раза больше диаметра самого малого отверстия, то их сверлят сразу сверлом необходимого размера.
• Качественное сверление возможно только при использовании смазочно-охлаждающих веществ. При работе с мягкими материалами (алюминий, органическое стекло, гетинакс) можно пользоваться мыльной водой.
1.1.6. "Рубашка" для сверла
Она потребуется, когда из-за малого диаметра сверла не удается зажать его в патроне. Но "шить" ее лучше на "размер" меньше: на гвозде или сверле меньшего диаметра навейте медную проволоку плотно, виток к витку, по часовой стрелке. Наденьте полученную спираль на хвостовик нужного сверла, теперь при зажиме и работе спираль будет заклинивать, а сверло надежно удерживать в патроне.
1.1.7. Вместо сверла - напильник
Зажмите в патрон надфиль с круглым сечением или обломок круглого напильника с проточенным хвостовиком: спиральная насечка прекрасно работает не только при поступательном движении, но и при вращательном.
1.1.8. Опасности при сверлении
Если при сверлении есть опасность повредить сверлом близко расположенные детали, то на сверло рекомендуется надевать трубку из резины, хлорвинила или другого подобного материала.
Длина трубки должна быть меньше длины вставленного в дрель сверла настолько, чтобы из трубки высовывался лишь конец сверла. Трубка одновременно служит надежным ограничителем глубины сверления.
1.1.9. Резьба в отверстиях
• Диаметр отверстия под резьбу приближенно определяют, умножив
размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для М3 - 2,4 мм, для М4 - 3,2 мм и т. д.).
• Для надежности резьбового соединения размер резьбы выбирают так, чтобы в резьбовом отверстии было не меньше трех полных витков резьбы. Так, при толщине материала 2 мм можно нарезать резьбу М2, М3, у которой шаг резьбы 0,4 и 0,5 мм соответственно. Резьбу М4 применять нецелесообразно, так как шаг резьбы у нее 0,7 мм.
• При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.
• Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) - резьба восстанавливается.
1.1.10. Самодельные метчики для нарезки резьбы
В некоторых случаях при нарезке резьбы в мягких металлах и пластмассах можно применять самодельные метчики и плашки, изготовление которых не представляет больших трудностей. Для метчиков берут стальной болт с нужным размером резьбы и конец его спиливают на конус (на 2…3 мм от конца), а затем трехгранным напильником пропиливают три-четыре режущие кромки по длине болта. В головке болта, если нет воротка, прорезают шлиц, в который вставляют и закрепляют металлический пруток.
1.1.11. Очистка загрязненных поверхностей
• Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхности раствором буры (1 г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 минут детали протирают чистой суконной ветошью.
• Поверхность медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастой, состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают и при использовании пасты, составленной из равных частей поваренной соли и мела, замешанных на молочной сыворотке.
• Изделия из меди, латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском.
• Освежить поверхность небольших изделий из меди можно, прокипятив их в течение 30 минут в растворе кальцинированной соды (40 г/л).
• Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла.
1.1.12. Уход за напильником
• В насечках напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом.
• Если деревянные ручки у слесарного инструмента обжечь на огне (до потемнения), то можно предотвратить появление мозолей или водяных пузырей на руках во время обработки металла (или, по крайней мере, замедлить их образование).
1.1.13. Надписи на металле
Вырезанную в "размер" переднюю панель тщательно зачищают и полируют наждачной шкуркой, нагревают до 100…120 °C и натирают воском с таким расчетом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда панель остынет, слой воска в соответствующих местах процарапывают до металла, стружки воска осторожно удаляют. Затем приготавливают немного 20…30-процентного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусок ваты и прикладывают его к панели так, чтобы полностью покрыть все надписи. Сверху на вату накладывают металлическую пластину. К панели присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 2…4 В, а к металлической пластине - отрицательный полюс. Процесс травления продолжается 3…10 минут (в зависимости от силы тока источника и глубины травления). По окончании травления панель тщательно промывают в горячей воде и удаляют с ее поверхности воск.
Этим способом можно делать надписи на всех металлах и их сплавах, в том числе на поверхности из закаленной и нержавеющей стали.
1.1.14. Совместимые и несовместимые пары металлов
При механическом монтаже для крепления деталей широко используют винты, заклепки и т. п. Проводя механический монтаж, следует избегать непосредственного соединения разнородных металлов, так как иначе в месте их касания при попадании влаги (особенно это относится к наружным радио- и телевизионным антеннам) образуются недопустимые гальванические пары, вызывающие усиленную коррозию. По этой причине заклепываемые детали и заклепки рекомендуется делать из однородных или совместимых металлов.
В таблице 1.2 приведены совместимые и несовместимые пары металлов.
Обозначения: С - совместимые пары; Н - несовместимые пары; П - совместимые при пайке, но несовместимые при непосредственном соприкосновении; "-" - не паяются.
1.2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.2.1. Области применения
В электрических схемах, работающих при повышенных температурах, в качестве изоляции применяется асбест, керамика, слюда. Электрические провода, подводящие ток к нагревательным элементам, обычно изолируются асбестом, защищенным сверху хлопчатобумажной оплеткой. Слюда и керамика применяются в качестве основы для обмоток нагревательных элементов, например утюгов, паяльников (они хорошие изоляторы и выдерживают значительный нагрев).
В высокочастотных цепях в качестве изоляторов применяют стеатит (радиофарфор) и полистирол.
В таблице 1.3 приведены примеры использования различных диэлектриков.