От массы стенового материала зависит тип фундамента, который придется закладывать. Кирпич по массе примерно в 20 раз превышает газобетон, следовательно, под кирпичную стену необходимо заложить более сложный и дорогой ленточный фундамент, под газобетонную можно обойтись и более простым и дешевым столбчатым.
Кирпич и газобетон отличаются и пределом прочности на сжатие, т. е. нагрузкой на 1 см2, которую выдерживает материал. Если предполагается строить двухэтажный садовый дом с междуэтажным перекрытием в виде железобетонной плиты, то для несущих стен лучше приобрести кирпич, который выдержит вес и стен, и перекрытия. В этом отношении газобетон уступает кирпичу и больше подходит для самонесущих и ненесущих стен и перегородок.
По коэффициенту водопоглощения, т. е. по способности впитывать и удерживать влагу, кирпич и газобетон резко отличаются один от другого, поскольку газобетонные блоки впитывают влагу в 1,5 раза интенсивнее, нежели кирпич. По этой причине стена из газобетона требует защиты в виде оштукатуривания, облицовки.
Между кирпичом и газобетоном есть разница и в плане теплопроводности. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем ниже теплоизоляционные характеристики материала. По этому параметру газобетон превосходит кирпич, поскольку в 3,5 – 4 раза менее теплопроводен, чем он. Это означает, что кирпичная стена толщиной 510 мм соответствует стене из газобетона толщиной 300 – 400 мм. В современной строительной индустрии практически не возводят полуметровые стены, поскольку это требует больше средств, а также временных и трудовых затрат. Как правило, строится стена в 1 кирпич и используются теплоизоляционные конструкции.
По морозостойкости, т. е. способности выдерживать циклы многократного замораживания и оттаивания, кирпич выгодно отличается от газобетона. Последний требует добавочной теплоизоляции.
Показатель, по которому кирпич и газобетон схожи, – это огнестойкость, поскольку они одинаково хорошо сопротивляются высокотемпературному воздействию.
Таким образом, однозначно сказать, какой материал лучше, не представляется возможным, поскольку проигрыш в одном можно компенсировать выигрышем в другом. Каждый раз, принимая решение, необходимо исходить из конкретных целей и обстоятельств, поскольку в одной ситуации следует выбрать кирпич, в другой – газобетон, а в третьей – их комбинацию (хотя в последнем случае могут возникнуть проблемы из-за разницы в теплопроводности того и другого). Прежде чем принять окончательное решение, взвесьте все за и против. Полезно обратиться за консультацией к специалисту.
...3. Поризованные керамические блоки (рис. 3) изготавливают с добавлением в глиняную смесь древесной стружки, которая при обжиге, протекающем при температуре 1000 °С, сгорает, оставляя пустоты, на которые может приходиться до 50 % всего объема. Благодаря порам значительно уменьшаются потери тепла, потому этот материал называют теплой керамикой.
Рисунок 3. Поризованный керамический блок
Блоки производят разных размеров, в частности при ширине 250 мм и длине 250, 300, 380, 440, 500 мм их толщина кратна толщине стандартных кирпичей и обозначается 2 НФ (нормальный формат) и т. д. Плотность блоков – 750 – 860 кг/м2 (у кирпича в 2 раза больше); теплопроводность – 0,14 – 0,29 Вт/м2 °С (у кирпича в несколько раз больше – 0,64 – 0,81 Вт/м2 °С); прочность – М75 – 150, что позволяет возводить из этого материала до семи этажей.
При кладке поризованные блоки размещают ложком поперек стены, при этом используют обычный цементно-песчаный раствор. Для выполнения 1 м2 стены потребуются 16 блоков, поскольку каждый заменяет 5 – 15 кирпичей, что значительно ускоряет процесс. Однослойная стена, состоящая из одного блока и облицовки, весит в 2 раза меньше кирпичной (вес крупного блока не превышает 20 – 22 кг) и поднимается в 4 раза быстрее (примерно 1 ч достаточно для сооружения 1 м2 стены). Работу облегчает и то, что блоки оснащены пазогребневой системой соединения, поэтому все элементы плотно примыкают друг к другу, сокращая число мостиков холода. Самое главное при кладке – соблюдать определенные правила, в частности:
• вести строительство при температуре не ниже +5 °С;
• укладывать предварительно увлажненные камни;
• не заполнять раствором вертикальные швы за исключением углов и мест примыкания стен. Раствор расстилается только по горизонтали, что уменьшает его расход в 3,5 раза;
• слой раствора не должен превышать 12 мм;
• необходимо защищать поры от попадания в них раствора (это приводит к перерасходу раствора и снижает теплоизоляционные свойства материала). С этой целью ряды блоков перемежают мелкоячеистой металлической сеткой;
• соблюдать перевязку швов;
• не комбинировать блоки с материалами, обладающими большей теплопроводностью, чтобы не допустить оседания конденсата на стене со всеми вытекающими последствиями.
По стоимости 1 м2 стены из поризованных керамических блоков обойдется примерно так же, как и из газобетона.
4. Не менее традиционный материал, чем кирпич, – дерево. Достоинства древесины известны:
• прочность;
• экологичность;
• морозостойкость;
• низкие тепло– и звукопроводность;
• высокая теплоемкость;
• легкость обработки, особенно при наличии современного электроинструмента.
К перечню можно добавить и то, что древесина – природный кондиционер, т. е. деревянный дом не требует устройства отдельной вентиляционной системы, поскольку в течение суток примерно 30 % воздуха обменивается естественным путем. Стены из древесины по сравнению с кирпичными легкие, поэтому нет необходимости устраивать фундамент глубокого заложения (в перерасчете на деньги это даст реальную экономию).
Но при всех очевидных плюсах древесина имеет и целый ряд минусов, в частности:
• горючесть;
• склонность к поражению вредными микроорганизмами и насекомыми.
С названными недостатками древесины современная химия научилась бороться, поэтому хватает обработки деревянных стен антисептиками и антипиренами, чтобы не допустить негативного развития событий.
Помимо перечисленных недостатков, следует упомянуть и то, что некоторые виды деревянных стен нуждаются в технологическом перерыве между постройкой и отделкой, поскольку подвержены осадке. Некоторые проблемы возникают при прокладке коммуникаций (например, невозможна скрытая электропроводка).
Если расположить различные варианты деревянных стен в порядке их появления, то самыми ранними будут бревенчатые – рубленые. Чтобы срубить дом, нужно владеть плотницким ремеслом. При отсутствии опыта можно не только испортить материал, но и потратить на такой дом немало времени. Учитывая эти обстоятельства, следует сразу отказаться от возведения сруба, но не от деревянного дома. Современная строительная промышленность предлагает несколько вариантов деревянных домов, которые под силу возвести даже начинающему застройщику, причем в короткие сроки. На них мы и остановимся....Более совершенной разновидностью тесаного бревна является оцилиндрованное бревно, которое продается в двух вариантах – как обычное и как профилированное. Они отличаются друг от друга тем, что у первого имеется только канавка на нижней стороне, а у второго сверху выполнен шип, а снизу – паз.
Если при использовании обычных бревен приходится каждое из них подгонять друг к другу, то при применении оцилиндрованного бревна надобность в этом отпадает, поскольку в заводских условиях бревна обработаны таким образом, что имеют по всей длине одинаковый диаметр (как правило, это 220 и 240 мм) и идеально подходят одно к другому.
Оцилиндрованные бревна изготавливают из сосны. При обработке заготовки с нее срезается заболонная часть, остается ядровая – наиболее плотная, пропитанная смолой и прочная. После придания бревнам цилиндрической формы их распиливают на детали, из которых будут выполнены стены дома. Непосредственно на производстве бревна покрывают антисептическим составом.
По сравнению с рубленым дом из оцилиндрованного бревна (при том, что все положительные качества древесины сохраняются) имеет несомненные преимущества. И основное из них то, что, будучи технологичным материалом, оцилиндрованное бревно не нуждается в применении ручного труда в процессе возведения стен. Отсюда ясно, что, во-первых, количество отходов сведено к нулю, чем существенно сокращаются расходы на строительство; во-вторых, сборка не вызывает никаких затруднений, поскольку бревна укладывают друг на друга, как в конструкторе, ведь уже на заводе все подогнано и пронумеровано, что обеспечивает высокую скорость монтажа. Более того, все работы могут осуществляться без применения подъемного крана, что также положительным образом сказывается на стоимости строительства.
По сравнению с рубленым дом из оцилиндрованного бревна (при том, что все положительные качества древесины сохраняются) имеет несомненные преимущества. И основное из них то, что, будучи технологичным материалом, оцилиндрованное бревно не нуждается в применении ручного труда в процессе возведения стен. Отсюда ясно, что, во-первых, количество отходов сведено к нулю, чем существенно сокращаются расходы на строительство; во-вторых, сборка не вызывает никаких затруднений, поскольку бревна укладывают друг на друга, как в конструкторе, ведь уже на заводе все подогнано и пронумеровано, что обеспечивает высокую скорость монтажа. Более того, все работы могут осуществляться без применения подъемного крана, что также положительным образом сказывается на стоимости строительства.
Важно и то, что оцилиндрованные бревна имеют абсолютно одинаковую форму и совершенную поверхность, что позволяет сэкономить на внутренней отделке и наружной облицовке (при желании это не исключается).
Поскольку все операции по выборке чашек и посадочного канала выполнены на производстве, то все соединения (венцовые и угловые) будут герметичными. Это означает, что можно сэкономить на теплоизоляции (и на материалах, и на ее устройстве).
Понятно, что такое количество плюсов делает оцилиндрованное бревно привлекательным для строительства вообще, и дачного в частности. Конечно, нельзя не признать, что стоит этот материал довольно дорого, но возможность экономии на отдельных операциях тоже значительная.
Однако было бы необъективно не сказать и о некоторых минусах этого материала:
• при выполнении традиционного сруба бревна могли иметь разные диаметры и на стену приходилось не более 8 – 9 швов. В стене из оцилиндрованного бревна их количество доходит до 12 – 13, поскольку диаметр бревен меньше (конечно, на рынке можно купить оцилиндрованное бревно диаметром 280 и даже 500 мм, но и заплатить за него придется в несколько раз больше), что снижает теплоемкость стен (говоря бытовым языком, они сильнее продуваются);
• важно, из какого леса выполнены оцилиндрованные бревна. Если исходный материал был высушен с соблюдением технологии, это гарантия того, что на бревнах не будет трещин, что их не поведет и осадка не превысит 60 – 80 мм. Если под оцилиндрованное бревно брали лес естественной сушки, то осадка может составить 100 – 150 мм и конопатные работы будут неизбежны (останется только положиться на добросовестность производителя);
• при эксплуатации дома из оцилиндрованного бревна необходимо систематически повторять обработку антисептиками (это дополнительные расходы), иначе стены постепенно посереют и утратят свою прежнюю привлекательность.
И последнее: нередко производители используют устаревшее оборудование, нарушают технологию, чтобы удешевить продукцию, и можно купить материал не того качества, на которое вы рассчитывали. Поэтому важно изучить рынок и приобрести комплект дома у фирмы, хорошо себя зарекомендовавшей.
Дачный дом можно построить и из нестроганого бруса сечением 100 × 100, 120 × 120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 180 × 180, 200 × 150, 200 × 200 мм. Достоинства этого материала следующие:
• малый вес (шестиметровый брус легко поднимает один человек), в том числе и всей конструкции, благодаря чему нет нужды усиливать фундамент и соответственно тратить дополнительные средства;
• возможность сооружения архитектурных изысков, например эркера, так как брусчатые стены можно стыковать под любым углом.
Из недостатков отметим такие:
• поскольку у бруса нет теплового замка, то стена, построенная из него, потребует выполнения двухсторонней теплоизоляции и облицовки (это дополнительные статьи расходов);
• брус в большей степени склонен к деформации, для недопущения которой надо будет купить крепеж, чтобы сплотить венцы по всей длине;
• брус негативно реагирует на воздействие природно-климатических факторов, поэтому нуждается в антисептической обработке и покрытии средствами, содержащими УФ-фильтры.
Отсюда вывод: если удастся сэкономить на покупке материала, то необходимость дополнительных работ может свести экономию к минимуму.
Тем не менее, если вы желаете использовать для дачного дома пиленый брус, то хотим дать несколько советов. Оптимально вести строительство из бруса сечением 150 × 150 мм. Более толстый, например 200 × 200 мм, разумеется, неплох, но обойдется гораздо дороже. Кроме того, его реже можно увидеть в продаже, поскольку для изготовления необходимы отборные лесоматериалы.
Применение более тонкого бруса, например 100 × 100 мм, также не может быть рекомендовано по целому ряду причин: во-первых, стена толщиной всего 100 мм более холодная и нуждается в утеплении, что сопряжено с расходами; во-вторых, трудоемкость работ существенно возрастет, поскольку увеличится количество венцов и соответственно, швов между ними, которые надо будет проложить уплотнителем (это тоже траты); в-третьих, максимальная площадь комнаты из бруса составит 16 м2, т. е. 4 × 4 м, иначе не обойтись без перевязки с внутренней стеной (в противном случае наружная станет менее устойчивой).
...Гораздо больше плюсов у профилированного бруса (надо признать, что и стоит он дороже), который имеет определенную форму (профиль) и бывает двояковыпуклым или плоским с противоположных сторон, либо выпуклым с одной стороны и плоским с другой; оснащен системой «шип – паз» (на брусе большого сечения выполняют несколько шипов и пазов, что делает стену из него почти непродуваемой). На рынке можно приобрести брус различного сечения, начиная со 145 x100 мм и заканчивая 210 × 200 мм, но наиболее распространенным является брус сечением 150 × 145 мм.
Как и оцилиндрованное бревно, профилированный брус изготавливают в условиях производства, поэтому он максимально готов к применению. Помимо этого, он предпочтителен потому, что:
• стены будут идеально ровными и гладкими, поэтому при отсутствии желания или возможности вы легко обойдетесь без обшивки и облицовки;
• благодаря профилю исключается возможность проникновения влаги в межвенцовые швы, следовательно, устраняется риск загнивания древесины;
• после технологического перерыва, в процессе которого дом осядет, не возникнет необходимости в конопатных работах, т. е. можно обойтись лишь межвенцовым уплотнителем (лучше всего подойдет вспененный, обычно настилаемый под ламинат), который закладывается непосредственно при строительстве;
• соединение «шип – паз» повысит теплоизоляционные свойства стены;
• в отличие от оцилиндрованного бревна профилированный брус меньше подвержен трещинообразованию;
• по сравнению с нестроганым брусом профилированный не деформируется;
• будучи изготовленным из массива, профилированный брус не утрачивает положительных качеств, типичных для цельного бревна, т. е. он экологичен, обеспечивает воздухообмен в доме (стена «дышит»);
• профилированный брус стоит в 2 раза дешевле клееного, что удешевит и все строительство.
Справедливости ради отметим и недостатки этого материала, но они не столь многочисленны, как достоинства, в частности:
• отделку дома придется отложить до того момента, когда брус приобретет соответствующую относительную влажность;
• потребуется приобрести специальный крепеж – стальные шпильки, которые стоят 400 – 1000 рублей/погонный метр;
• для отделки подойдет исключительно сухой материал, например вагонка.
Что касается стоимости профилированного бруса, то это дорогой материал, но по соотношению цены, качества, сложности возводимой конструкции и ее эксплуатационных характеристик его следует признать оптимальным.
Дачный дом можно построить и из клееного бруса , технологию изготовления которого разработали в 1930 – 1940-х гг. в СССР (в свое время она не была востребована, потому что рубленое бревно представлялось надежным, привычным и более дешевым), но в современную Россию она была завезена с Запада, где при нехватке леса изыскивали способы безотходного производства.
В упрощенном виде процесс изготовления клееного бруса выглядит так: бревна распускают на доски (ламели), в сушильных камерах доводят до необходимой влажности, обрабатывают антисептиками и антипиренами, соединяют на микрошип, строгают и склеивают. Этот своеобразный пирог может состоять из 2 – 5 слоев, которые ориентированы в разных направлениях – по горизонтали и по вертикали. После чего брусу либо посредством фрезерования придают соответствующий профиль, либо сохраняют его естественную форму. Клееный брус выпускается стеновой, оконный и др.